Посадка роз

ПОСАДКА РОЗ

Розы – теплолюбивые и светолюбивые растения, поэтому участок для них подбирают на солнечном, защищенном от ветров месте.   Продолжительность освещения в течение суток влияет на развитие роз, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, нарушается фотосинтез, образуются слепые (не цветущие) побеги, а роса на листьях способствует развитию грибных заболеваний. Интенсивный свет обеспечивает накопление питательных веществ и обильное цветение. Сильные ветра также наносят вред растениям, постоянно раскачивая кусты и обезвоживая листья.

 

Грунтовые воды на участке для роз должны залегать не выше 1 м.

 

Корни привитых роз проникают глубоко в землю, иногда  глубже 1 м. На участках, где грунтовые воды стоят высоко, корни роз, постоянно соприкасаясь с водой и не получая достаточно кислорода, загнивают, листья желтеют, растения болеют и зачастую погибают.

 

Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как вишня, груша, айва, боярышник, абрикос, ирга, черноплодная рябина не годятся в качестве предшественников. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее уже росли розы. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Розовые кусты будут болеть и могут погибнуть. Такую землю необходимо заменить на глубину не менее  50 см.

 

Большинство привитых роз выдерживает достаточно разнообразные почвенные условия, так как растет на устойчивом и неприхотливом подвое. Но лучше всего для роз подходят окультуренные суглинистые и легкие глинистые почвы, богатые органическими веществами, воздухопроницаемые. На участках с тяжелой глинистой почвой нужно вносить в посадочные ямы песок, перегной, компост, торф. Легкие песчаные почвы улучшают добавлением дерновой или компостной земли, органических удобрений.

 

Так как корневая система роз, особенно привитых, глубоко проникает в почву, то ее обработка должна быть тщательной и глубокой – до полуметра, а для корнесобственных роз не менее 40 см. На всю глубину обрабатываемого слоя вносят 30 кг/м2 и более перегноя или торфокомпоста, 150 г/м2 калимагнезии и 150 г/м2 двойного суперфосфата. На питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН <7), шелочной (рН >7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Лучшие почвы для роз – слабокислые (рН 5,5-6,5). На более кислых землях вносят известь или доломитовую муку (500 г/м2). Щелочные – подкисляют.

 

На рост и цветение роз существенно влияет почвенный тепловой режим. От температуры почвы зависит развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы летом должна быть 17-20 °С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25 °С, почва перегревается. Поэтому так важно почву вокруг кустов мульчировать торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой.

 

Саженцы роз перед посадкой внимательно осматривают, удаляют все сломанные, слабые побеги и поврежденные корни, укорачивают корни до 30-35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы обновляют. Затем саженцы дезинфицируют в течение 20-30 минут в растворе медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) или в растворе фундазола (1 ст. ложка на 10 л воды) и замачивают на сутки в растворе стимулятора роста.

 

Привитые розы можно высаживать как весной, так и осенью. Весенняя посадка оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы. Оптимальное время посадки весной – середина апреля — конец мая, когда почва прогреется до 10-12 °С. Но все же лучше сажать розы осенью – в сентябре — первой половине октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у саженцев образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают развиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст. Молодые растения зацветают одновременно со старыми.

 

Определившись, где и какие розы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней – весной или хотя бы летом. Если так не получается, сделайте это хотя бы за две-три недели до посадки. При посадке учитывайте размеры кустов роз во взрослом состоянии. От правильности посадки зависит дальнейшее развитие роз. Нельзя сажать розы слишком густо, потому что это приведет к развитию грибных болезней. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка. В этом случае почва вокруг растений (особенно в жаркие дни) сильно нагревается, высыхает и растут сорняки.

 

Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать на зиму. Расстояние между растениями низкорослых чайно-гибридных роз, роз флорибунда и грандифлора должно быть около 30-35 см. Высокорослые же чайно-гибридные розы высаживают на расстоянии до полуметра, плетистые – на расстоянии не менее 1 м друг от друга, парковые – на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживают на расстоянии 25-30 см друг от друга. При посадке плетистых и штамбовых роз следует предусмотреть способ их укрытия на зиму. При посадке всех типов роз следует предусмотреть места подходов к ним для проведения подкормок, обработки пестицидами, обрезки и т.п.

 

Итак, посадочные ямы выкопаны и подготовлены, саженцы куплены и продезинфицированы. Приступаем к посадке. На дно ямы насыпаем горкой почвенную смесь. Одной рукой держим опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяем и расправляем корни по периметру холмика. На сколько следует заглублять место прививки, среди розоводов существуют разные мнения. Кто-то советует высаживать не глубже 3-5 см относительно места окулировки, кто-то считает целесообразным заглублять место прививки до 12 см, якобы тогда роза быстрее перейдет на свои корни, и не будет расти шиповниковая поросль. Кто прав, трудно сказать, очевидно, это зависит от многих причин: от состава и структуры почвы, уровня залегания грунтовых вод, свойств подвоя и высаживаемого сорта и еще массы других факторов. Очевидно, например, что если уровень грунтовых вод высок, то чрезмерное заглубление места прививки однозначно пойдет во вред, то же можно сказать и в том случае, если на месте посадки розы мала величина плодородного слоя.

 

При посадке саженца нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают. Затем окучивают на 20-25 см и притеняют в течение двух недель. После посадки следят за влажностью почвы, до тех пор, пока растения не приживутся. В сухую погоду поливы производят каждые 4-5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

 

Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку, состоящую из 2 частей глины и 1 части свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить 1 ампулу эпина или циркона.

 

Свои особенности посадки у штамбовых роз.  Их сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укрытии на зиму не сломался. Наклон должен быть сделан в сторону укрытия. В яму со стороны преобладающих ветров вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3-4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную металлическую трубку, которая будет служить надежным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее не сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10-15 см. Стволик штамба крепят в 2-3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

 

Перед посадкой крона должна быть обрезана согласно технологии выращивания привитого на штамб сорта розы.  Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной бумагой для защиты от солнца, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. Почву вокруг стволика мульчируют.

 

Корнесобственные розы, в отличие от привитых, лучше высаживать весной, когда минует опасность сильных заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Их тоже необходимо продезинфицировать. Затем прикопать на 10-12 дней в тени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждения накрыть спанбордом.

 

При посадке корневую шейку корнесобственных роз заглубляют не менее чем на 10 см. Заглубленная посадка позволяет хорошо защитить корневую шейку от холода, так как температура почвы зимой на этой глубине под снежным покровом или искусственным укрытием не бывает ниже -2 °С.

Leave a Reply

Рейтинг@Mail.ru Анализ сайта